Solex forum Forums Active Threads

Eens verse benzine in gedaan, loopt nu wel mooier.

Morgen maar eens een proefrit.

Dan gaan we dat binnenkort proberen. Vandaag of morgen de spoelenplaat vol schroeven met onderdelen en eventueel de carterdeksel monteren.

Ik had ook al gelezen om de bout eerst een stukje vaster te draaien en daarna zal hij ook gemakkelijker los kunnen komen.

Joan, ik hoef helemaal geen schrijf te maken...rondom de motor zitten tig schoeven waarmee ik de trommel kan koppelen aan de motor. Ik hoef alleen langere schroeven te gebruiken

die standaard dient een copie te zijn van de voorvork want aan het blok weigerden ze in het begin wat te veranderen want dan kon je blijven uitruilen en die voorvork diende om een wiel te kunnen plaatsen en dat blok moest dan weer iets doen met de band die om dat wiel heen lag, namelijk wegduwen. was het wel handig als blok en band elkaar ergens tegenkomen, vandaar de gaatjes op de goede plaats plaatsen.

klopt ook CFX is te hard, helaas heb ik nog geen caber 39.5 gevonden wel andere in de uitvoering 39,5, die ik dan ook gebruik. ( sachs en tomos is 38, Zundapp is 39)
de CFX 39.5 gebruik ik graag als bovenste veer voor de standaard 3800 cilinder, zoals ook vroeger twee types veren gebruikt werden door Solex/vdHeem)

nee solex vliegwiel. ik schreef al: vliegwiel eraf alles wat je tegenkomt eraf schroeven, plaat erop en vliegwiel weer terug zetten. dat andere vliegwiel is inmiddels ook aangepast staat mooi hoog op de krukas maar net niet genoeg om tussen de originele solex palen en het vliegwiel nog een grondplaat kwijt te kunnen, hij loopt maar een fractie vrij van de solex palen en moet dan nog aangedraaid worden

er was pas een frans filmpje en daar hadden ze de kop zo gemaakt dat de koelribben van kop en cilinder tegen elkaar aankwamen. er is niet "extra" ruimte tussen de kop en cilinder ( om eerlijk te zijn een heel klein beetje) maar er is "ruimte" dat In TegenstellingTot de fransen. Zet je de kop er namelijk niet goed op krijg je een probleem met luchtfilter die gaat dan of sterk voorover kantelen ( bij te weinig ruimte) of naar achteren ( bij te veel ruimte ) dat ziet er niet uit EN de afdichting op de carburateur van boven op de juiste manier gesteund worden anders gaat hij net zo flexen als de lifthendel en vermoei je het spruitstuk gevolg carburateur bengelt los aan de cilinder en je staat stil . Er zit iets extra ruimte bij mijn koppen om nog materiaal te hebben te experimenteren met het volume van de verbrandingskamer, niet elke solex reageert namelijk hetzelfde op een "standaard" cnc en dan heb je wat speelruimte nodig om het beste resultaat te bereiken. zo zit er ook verschil tussen JRT en CFX cilinder, bij JRT komt de zuiger niet helemaal bovenaan en dan heb ik graag een kop met een opstandje dat iets in de cilinder valt

niet boren van binnenuit eruit trekken door van binnen een inbusbout M6 erin te steken waarvan de kop bijna is weg gewerkt, net iets meer dan 6 mm over laten. een dopsleutel op de inlaat zetten waar de bus in past ( dacht voor sleutel 12 ) ring erop en met een moertje de bout aandraaien

er was een blok aan controle toe. waarom hier posten ? nou dat blok is voorzien van een CNC kop die speciaal voor mijn gemaakt is naar aanleiding van een serie koppen die ik zelf ooit heb gegoten. nou is een ander CNC kopjes laten maken een stuk makkelijker dan zelf gieten en nabewerken. Wil ik laten zien dat bij dit kopje WEL ruimte is tussen de koelribben kop en cilinder, WEL ruimte is voor een bougiesleutel. ik heb er zelfs een (stefa) bougiekap op zitten die aan de kabel steekt dus niet zo een los oogje met kans op overslag en er is ruimte zat voor een deco, maar aangezien dit blok is uitgerust met een zelf gemaakte vrijloop ( en start) koppeling heb ik geen deco nodig ik trek hem zo wel door de compressie heen ( en die heeft hij zat) de koppeling pakt toch wel oeps kan hier geen foto's plaatsen zie nu item CNC kop

als er bovenin een gaatje zit hoort hij op een carter met in het midden van het gat waar het dommetje in komt een opstaand pieletje met daarin schroefdraad. je borgt het dommetje dan met een schroefje met een pakkingringetje eronder. kun je na verwijdering eventueel wat olie erin spuiten hoewel dat bij veel oude niet gereviseerde blokjes wel eens erger kan zijn dan drooglaten want er heeft zich in de eeuwen voorafgaand nogal wat troep in die holte verzameld en als je dat met olie aanmaakt zakt de derrie het blok in. Om te verwijderen heb ik een klem gemaakt van twee houtblokjes met op de deellijn een rond gat met de diameter van het dommetje kan ik hem rondom grijpen. gebruik je een tang of iets dergelijks druk je hem uit zijn verband

Oke. Is het proberen waard

Oke, misschien heb ik nog iets liggen. Ik zal morgen eens kijken

als je een peperbus blok hebt waar het dommetjes van is beschadigt netjes namaken uit een stuk massief staf, geen enkel nut om daar een hol ding op te zetten. ze waren er in staal en in aluminium , die van staal waren makkelijk te verwijderen, blok heet maken en ze zaten los. die van aluminium wat moeilijker meestal met een ouderwetse houtschroef van messing in het boutgat en dan met een blok hout op het blok en een klauwhamer trekken

Ik heb ook een origineel koffertje staan. Bouwjaar '61 en met koppeling.

Die ringen heb ik ook, en nog een of ander Chinees hopeloos ding.
Die speciale spanners zien er goed uit 👍🏻

De originele nippels hadden een zeskant waardoor je ze lekker makkelijk met de accu boormachine kunt verdraaien.
Helaas kan ik die nergens meer vinden

liggen bij mij al jaren onderdelen en een regelaar (china, zonder "hall"=meetrap verplichting) klaar om een flash om te bouwen tot electrisch, trapas motor. de batterijen kunnen mooi achter de frame luikjes waar normaliter toegang is tot de verbrandingsmotor en dan een 3800 voorvork erin voor de verbrandingsmotor

Ja het gehele frame, overal zit wel iets.