hallo een vraag;
is het de bedoeling dat als de choke hevel helemaal naar rechts staat (stand start) deze dan de gashandle een klein stukje open drukt,of moet de chokehevel de gashandle NIET kunnen raken.Ik kan dat niet in het forum terug vinden en ben vergeten een foto te maken bij de demontage.
bvd.

Hallo Peter, Sorry voor de tikfout, het was laat toen ik de vraag intikte natuurlijk moet het links zijn.
De vraag stelde ik,omdat ik het heveltje verbogen heb daar het tegen het luchtfilterkapje liep.Het viel me ineens op dat het dan de gasklep een beetje openzette?.Ook heb ik tijdelijk het veertje er afgehaald omdat je anders met vol gas open aan het starten bent.De motor staat n.l. op een standaard.Ik heb er even een plaatje bij gevoegd.

Foto van de motor op de standaard (nog alleen met het elekl. gedeelte opgebouwd om te kijken of er een goede vonk aanwezig is

Is het een solex vogel? <img src="/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> mooie stander gemaakt Aad.

Als het gas mechanisme goed is afgesteld raakt hij nooit de mengselhandel, zelf niet als je in de voorrem knijpt.
Er staat wel ergens op het forum een goede omschrijving voor het afstellen.

Hoi Roelof;
Ja luxe standaard hé, het bovenste gedeelte zelf gemaakt vierkante buis 20mm naar model van de vork.Het onderste grome gedeelte lag bij ons in de container,is van een medisch instrument geweest kan met een inwendige veer op elke gewenste hoogte gesteld worden.
Doe weleens een plaatje van het geheel.Het frame ligt nog geheel gedemonteerd in een bigshopper Eerst wil het motorje lopend hebben, en dat wil nog niet lekker.Wil wel aanslaan maar stotterd ,proest,en is dan verzopen totdat ik er dan achter kwam dat ik met vol gas open aan het starten was Maar we geven niet op

Goedemiddag;
Na weken van demonteren,schoonmaken ,poetsen,in elkaar zetten,vragen stellen ,onderdelen vervangen,weer vragen stellen op het forum zoeken enz,enz,jullie weten hoe dat gaat, is na mijn heldere moment van gisteren, om tijdelijk even het veertje te verwijderen van de gashevel zodat er niet met vol gas gestart wordt, het wonder geschied;NA DRIE OMWENTELINGEN M.B.V. DE BOORMACH.ging het motortje lopen EN HOE zonder haperen drie kwartier lang staan draaien op zijn luxe standaard(zie foto).Het trok wel enig aandacht van mensen die mij al die tijd in de kelder bezig hebben gezien en hebben gedacht "komt dat nog goed"
Maar het eerste doel is bereikt,een werkend motortje!!
Nu de fiets nog,maar daar heb ik wel vertrouwen in

Alhoewel?????????????????????????

Voldoende koeling tijden de test??

Ja ik heb lekker in de wind gestaan buiten, Gaaf hoor als je bedenkt dat hij helemmal vast stond,en hem nu weer hoort snorren.De vorige eigenaar zag het niet zo zitten om hem op te knappen (te weinig tijd ).

Ja , staat er weer netjes bij, zelf gespoten?.Ik ben al een beetje bezig, kleinere onderdelen gespoten met spuitbus van de Gamma(ook deze tip uit het forum gehaald!)en de wielen zijn ook klaar(bijlage),wel nieuwe velgen moeten kopen aan de org. was met poetsen geen eer meer te behalen, kijk maar eens terug in een van m'n eerste berichten "welke solex".
Maar we gaan stug door,bedankt voor de reactie

Goedenmiddag,
Bovenstaand gaat nog steeds op wat de motor betreft,alleen een vraag, nadat de motor gestart is zie ik net onder het luchtfilter blauwe rook vandaan komen het is niet veel en is ook na ong. een minuutje ,soms ook minder weer weg,zit ik te denken of de decompressie klep wel goed afsluit,ik heb hem zo aangedraait dat hij ± 1mm opengaat als ik hem ligt maar ja, hij start zo en gaat steeds lekkerder draaien naarmate hij warmer wordt.Echt sissen hoor ik niet. Dus, de vraag: is dat een bekend verschijnsel voor jullie en van voorbijgaande aard of moet het niet kunnen?

Denk dat dit nomaal is, nadat je een blok heb gereviseerd moet eerst alle vettigheid enz. er af branden en aangezien je hem op een stander hebt staan en dus zeer weinig koeling hebt word alles heter als normaal.

Nog even over jou frame, je was van plan hem te spuiten met spuitbusjes verf, nou moet iedereen dat natuurlijk zelf weten maar ik heb mijn eerste solex ook op die manier gespoten en er later veel spijt van gekregen, het resultaat is zeer matig en de verf is ook niet hard genoeg, als er een mug tegen aanvliegt is er al een beschadiging, ik ben later overgestapt op 2 componenten autolak en met de compressor spuiten, nou kan ik me voorstellen dat niet iedereen dat kan of wil, een heel goed alternatief is je frame naar een bedrijf te brengen die kan stralen en poedercoaten, voor ongeveer 100 a 150 euro is hij gestraald en gecoat, achteraf was ik ook ongeveer het bedrag kwijt aan spuitbussen grondverf en lakverf.

Het is maar een tip.

Wil ik even op inhaken. Inderdaad, zoals Roelof schrijft geeft het werken met spuitbusjes met een eenvoudige 1 componentenlak op basis van alkydhars maar een zeer matige bescherming. Bij alle vormen van mechanische beschadiging, danwel contact met benzine, ontvetters, schoonmaakmiddelen etc. is deze weinig resistent. Een professionele 2K auto- of industrielak is een veel betere optie. Zelf doen kan natuurlijk maar denk wel aan je gezondheid! In deze systemen zijn vaak schadelijke componenten verwerkt zoals bijvoorbeeld isocyanaten. Mocht je hiermee zelf aan de slag gaan dan is een spuitoverall, een volgelaatsmasker of actief koolstoffilter erg belangrijk. M.b.t. het milieu zou het gebruik van een spuitcabine aan te bevelen zijn.

Een tip voor mensen onder ons die wel de kwaliteit van een 2K lak willen maar geen compressor/bovenbeker hebben of willen gebruiken (bijvoorbeeld als je maar een paar kleinere delen te spuiten hebt); er zijn autolakleveranciers die je spuitbussen kunnen leveren met een 2K lak. Veelal mengen ze direct de verharder erdoor en moet je thuisgekomen de spuitbus meteen gebruiken omdat de levensduur (potlife) ergens tussen de 2 en 4 uur ligt (temperatuurafhankelijk). Daarna is de spuitbus niet meer te gebruiken omdat de verf in de spuitbus een reactie is aangegaan met de harder.

Tevens wil ik naast het gebruik van een goede 2 componenten (auto/industrie)lak ook het belang van een goede (2K) primer onderstrepen. Een verfsysteem is immers zo sterk als de zwakste schakel. Gebruik een actief roestwerende 2K primer op basis van bijvoorbeeld epoxyhars. Deze biedt optimale bescherming en voorkomt het snel doorzetten van roest wanneer onverhoopt toch een beschadiging ontstaat.

Tenslotte, de poedercoat van Edgard is inderdaad ook een optie die veel beter is dan een gewoon spuitbusje. Het nadeel hiervan is dat een poedercoat na volledige uitharding zo hard wordt dat dit enerzijds problemen kan geven als je ooit plaatselijk moet bijwerken, danwel alles overlakken, anderzijds zie je vaak ook op hekwerken dat deze weinig elastische laklaag als een keiharde huls om het object heen komt te zitten en bij een beschadiging snel en met grote bladders kan gaan onthechten.

Maar enfin, het is weekend en nu ben ik toch weer met mijn werk bezig... ;-) Vrgr, Peter

Goed en duidelijk verhaal Peter, (je bent profesional zo te zien) als je wil plaats dit verhaal ook even bij tips dan kan een ieder er invervolg zijn/haar voordeel mee doen.

Ik heb er inderdaad dagelijks mee te maken in de technisch/commerciële sfeer Roelof, en dan met name professionele oppervlaktebescherming. Ik zal even zoeken naar wellicht wat fotomateriaal om dit verhaal visueel te ondersteunen en onder tips plaatsen. Vrgr, Peter

Inderdaad, was het leven maar altijd zo eenvoudig...

Maar zeker met een poedercoat laklaag zou ik je adviseren om eventuele beschadigingen wel zo snel mogelijk te herstellen zodat je het verder afbrokkelen door corrosie vanuit het schadepunt voorkomt Edgard. Vrgr, Peter

Bedankt voor jullie leerzame reacties, inderdaad poedercoaten speelde ook bij in gedachte ,maar ik had/heb geen idee wat de kosten daarvan zijn . Zal hier en daar eens gaan informeren. bij ons in Schiedam zit ook zo'n bedrijf,kan ik allicht eens gaan vragen.€100 tot €150 is nog overheen te komen.
Wat die rook betreft maak ik daar nog geen punt van het is natuurlijk ook zo, als ik de motor stop met de decompressiehevel ontsnappen er ook onverbrande gassen (met olie erin ) langs het gaatje van de klepstang, welke bij de nieuwe opstart dan verbranden(de olie wel te verstaan).
En,nu ik weet dat hij loopt,laat ik hem niet meer zolang op de standaard draaien

Roelof,
Zondagmiddag, ben er even voor gaan zitten en heb met een stukje uitbreiding het verfverhaal gepost onder tips. Peter

Ik heb ook mijn frame laten poedercoaten, in Breda.
Het complete frame in losse onderdelen aangeleverd, zoals ik het gedemonteerd had.
Dat wil zeggen met al het vuil vet en wat al niet meer er nog aan, zij hebben het gestraald en gecoat voor 75 Euro.
Een klein minpuntje was dat ze de zittingen voor de kogeltjes niet goed hadden afgeplakt, maar daar kreeg ik een oplosmiddel voor en dat kon ik relatief simpel ontdoen van de coating.
Het adres is: Hessels coating Haagweg 220 Breda Tel. 076-5302440

Groeten Paul.

Inderdaad Paul, voor dat geld kun je echt zelf niet aan de slag gaan. Ik verbaas me alleen over een oplosmiddel waarmee je de poedercoat gemakkelijk kon verwijderen.
Kwam dat omdat de laag nog erg vers was of zo of was het een afbijt..?
Normaliter kun je een uitgeharde poedercoat echt niet zo maar oplossen. Vrgr, Peter

Hallo Paul;
Heb het poedercoatbedrijf in Breda gebeld en inderdaad tussen de 75 en 100 euro zijn de kosten.Ze hebben meer solexframe's gedaan dus voor hen was het geen probleem.Het bedrijf waar ik het over had hier in Schiedam begint er niet aan ?? .Dus rij ik van de week maar naar Breda.
Vraag; het frame -nummer heb jij dat ook af laten plakken,of blijft het nog leesbaar na de behandeling ?, en heb je nog andere tips waar ik op moet letten of doen voor dat ik alles daar heen breng.Er zit op het frame aan het stuurhuis b.v. een indentificatie plaatje met klinknageltjes vast,moet dat er af of niet.(Zelf denk eigenlijk wel)zie bijlage.
Bedankt voor het adres in ieder geval.Het zelf spuiten is in mijn geval toch niet een goede optie

En hoe snel kan dat bedrijf in Breda het frame klaar hebben?

Ik ken namelijk nog een bedrijf hier in de buurt die frames
willen doen maar daar blijft hij liggen totdat ze een grote
order voor zwart hebben en heb je dus de kans dat je
het frame een paar weken kwijt bent

GRTZ

Bedenk wel dat poedercoaten bij zo'n 220 graden gaat.
Afplakken heeft geen enkele zin alles wat je gebruikt smelt.
Draadgaten kun je afblinden door er een boutje in te draaien
( smelten niet)
andere gaten zijn af te dichten door ringen en draadeinden te gebruiken.

Tanks die gepoedercoat worden kunnen spontaan uit elkaar vallen omdat het soldeer smelt. oppassen dus.

beter is dus de lager schalen te verwijderen........

en de tankjes zelf te spuiten


GRTZ

Goedendag;
Vanochtend het frame in een big-shoppertas naar de firma Hessels in Breda gebracht.Zij hebben ruime ervaring in o.a. solexframe's coaten vertelde Hr Hessels,vooral in de wintermaanden krijgen zij veel frame's van motoren bromfietsen en fietsen.Met zeven werkdagen zal het klaar zijn zij hij.Toen ik zei dat het niet op een paar dagen af hing zei hij nee dit is ong. de tijd die wij er voor zetten gem. drie keer per week spuiten we zwarte poeder, dus wat de tijd betreft is dat netjes.Tip: plak zelf af wat je niet wil dat ge-coat wordt(b.v. met duck-tape).Zij weten dan wat ze met hitte bestendige tape moeten afplakken.Ook vullen ze holte's op met glasvezeldoek als daar niets in mag komen. Alle tijd namen ze voor me voor mijn vragen en toen ik vroeg of hij op de solex-site wilde adverteren,was dat niet nodig want er zijn al veel mensen die bij hem komen via mond op mond reclame.Wel heb ik inderdaad de lagerschalen(stuurhuis) en het plaatje er afgehaald,verder afwachten maar,Prijs 75-100 euro incl. stralen.Tís effe rijen maar dan kom je nog is ergens.Eerste indruk was positief

Hallo Edgard ;
de biezen die op het frame zitten,heb je dat zelf gedaan ,hoe en waarmee? Zit wel strak zeg.

Het 'oplosmiddel' dat ik mee kreeg, is eigenlijk een klein potje met een kwastje (denk aan nagellak) waar je poeder zoals men gebruikt om te coaten bij kan doen, even schudden, en dan is dit bedoeld om kleine beschadigingen bij te werken in de juiste kleur.
Nadat je het goedje er op hebt gedaan moet je inderdaad wel geruime tijd wachten, en dan wordt de coating een beetje zacht zodat je deze er voorzichtig af kan krabben.

Groeten Paul

Hallo,

Ik geloof dat alle antwoorden inmiddels gegeven zijn, sorry voor mijn late reactie.
Vakantie weer voorbij dus door mijn werk niet altijd tijd om achter de PC te kruipen, en zeker niet als er nog collega's op vakantie zijn.
Als ik nog iets voor iemand kan betekenen hoor ik het wel.

Groet Paul.

Oké Paul. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Ik denk dan ook dat het een redelijk agressief oplosmiddel is: aceton, MEK, MIBK of iets dergelijks. Daar kun je 'm inderdaad wat mee opweken om hem vervolgens weg te krabben. Maar met een "consumentenverfverdunnertje" (galgje!) zag ik dit niet zitten. Vrgr, Peter

Is best mogelijk Joan maar hoeft niet. Vanuit energie-reducerende (milieu) ontwikkelingen zijn er al jaren zogenaamde low-bake poeder- en moffelcoatings. Ik weet dat 150 graden ook voorkomt, of de reactietemperatuur inmiddels nog lager ligt weet ik niet. Wellicht dat "PapaRis (mag ook Aad genoemd worden)" eens kan vragen wat zijn behulpzame applicateur hierover kan zeggen. De rest van het verhaal blijft evenwel gelijk.

Update 13/8:
Voor het uitharden van poedercoat is tegenwoordig een temperatuur van 160 tot 180 graden normaal. Er zijn tevens ontwikkelingen voor uitharding bij lagere temperaturen waardoor ook de mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld hout te poedercoaten. Dit laatste zou mogelijk zijn bij 120 graden.

Hallo Peter;

Zoals ik al vermeld had heb ik het frame opgehaald,ook ik heb een "potje" meegekregen met een weekmaker voor de coat-laag als je wat weg moet halen(zie foto)ook heeft hij er een kleine hoeveelheid poeder bij gedaan.
Instructie: Eerst, het flesje gebruiken bij verwijderen van de coatlaag, bij opbrengen daar waar je het wil, wordt de laag zacht en kan je het makkelijker verwijderen.
Als je bij wil werken moet de poeder vermengd worden met de weekmaker, goed schudden tot je het kogeltje weer hoort,als de vermenging klaar is en je brengt het daarna op begint een omgekeerde werking n.l verharding van het mengsel.De hoeveelheid poeder is dus genoeg voor de inhoud van het flesje.Heb je veel weg te halen moet je dus 2 flesjes hebben(1 voor weekmaken,1 voor bijwerken )
Over die lage temp.en Low Baking poeder daar was hij niet zo weg van want dan heb je weer een langere hardingstijd nodig, alles heeft z'n voor na reageerde hij op mijn vraag.Wat hout coaten betreft gaat dat aleen op voor MDF, het wordt verwarmd naar 120 graden, dan komt het vocht eruit dat is dan de geleider, en kan het dan een positieve lading krijgen waardoor het negatief geladen poeder blijft zitten, is de uitleg
Hopelijk heb je iets aan die antwoorden.

Zeker interessant (voor iedereen) om te lezen en van te leren Aad. Alhoewel ik uitsluitend kennis heb van natlaksystemen is de link naar poedercoat natuurlijk voor de hand liggend. Met name het retoucheerproces dat je beschrijft is nieuw voor me.

Ben je overigens tevreden over het resultaat? Foto!?

Overigens wel jammer dat we gaandeweg off-topic raken. Wat begint met een chokehevel eindigt in een berg zinvolle informatie over poedercoaten. Tsja, hoe kun je dat voorkomen....

Ja,ik moet zeggen het ziet er deftig uit.Jammer is alleen dat ze,wat ik afgeplakt had met ducktape,niet met hittebestendige tape afgeplakt hadden,heb ik wel excuses voor gehad,maar het is extra werk om die ingesmolten tape er weer af te halen .

Keurig Aad. En stralen/coaten voor 75-100 euro kan je toch niet zelf aan de slag gaan.....!?